Lalila.Adore

Lalila.Adore

Lalila.Adore

Безопасные связи

Привет)
Попросили меня пост написать о сочетании ингредиентов, совместимости, курсах использования для большей результативности. Выполняю.
Самые мощные косметические ингредиенты — кислоты, витамин С, ниацинамид, ретиноиды, пептиды, вот о них и поговорим.
Прошу почитать.

Кислоты.
Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.

Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.

Витамин С.
Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.

Ниацинамид.
Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.

Ретиноиды.
Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны  Kirka и у Веры  Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.

Пептиды.Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники  Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.

На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.

Картинки из свободного доступа.
Похожие посты
190 комментариев
Нашли грамматическую ошибку в посте?
Сообщите администратору: выделите беспокоящий текст левой клавишей мыши и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter в Windows или Control+Enter в Mac.
  •  
  • +2
Вот это труд! Спасибо, сохраню в избранном.
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:51
  • +1
Спасибо)
  •  
  • Lenni
  • 06 июня 2017, 17:24
  • +5
Елена, как всегда -снимаю шляпу! Вы -кладезь ценнейшей информации!  
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:51
  • +1
Спасибо, на здоровье)
  •  
  • +1
Ооооооооооох! спасибо за шикарный пост!
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:51
  • +1
Спасибо!
  •  
     
  • +1
Могла бы я у Вас проконсультироваться, могу ли я сочетать Holy Land — alpha complex lotion и Holy Land — ALPHA-BETA & RETINOL Restoring Cream? Может, Вы посмотрите составы и скажете мне свой вывод? Буду очень признательна.

Я до покупки крема использовала только лосьон вначале каждую ночь, потом стала сверху после лосьона наносить Medicine Mama's, Bee Magic, он очень хорошо питает, увлажняет и заживляет. И я сейчас таким образом лечу свои воспаления. Решила добавить крем, с ним вообще супер-быстро заживает все, и тон кожи выравнивается. Ожогов не было пока ни от лосьона, ни от крема.
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:52
  • +1
Спасибо! Я чуть позже вам отвечу, когда доберусь до компа.
  •  
     
  • 0
Спасибо, буду ждать'
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:07
  • 0
Я думаю, что сочетать их можно, при условии, что кожа ваша уже адаптирована к кислотам. Попробуйте осторожно и не каждый день. Лично меня в тонике смущает катоновый консервант, я бы такое только под смытие использовала.
  •  
     
  • 0
Спасибо большое Вам, что уделили мне время!
Не нашла в русскоязычном интернете про катоновые консерванты ничего, чем они вредны, могли бы сказать?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 13:37
  • 0
доноры формальдегида, потенциальные аллергены, особенно, если есть склонность к контактному дерматиту например. У меня есть, я их избегаю. DMDM hydantoin, Kathon CG, Euxyl K 400
  •  
     
  • +1
Спасибо!
  •  
  • ilma
  • 06 июня 2017, 18:20
  • +1
  как всегда — спасибочки огромное!
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:53
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +1
Спасибо!
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:53
  • 0
Спасибо)
  •  
  • +1
Большое спасибо! А то купить купила, а как все это на себя намазать, чтоб не навредить коже, не всегда понятно. И Ваши посты помогают во всем разобраться.
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:53
  • 0
Спасибо большое)
  •  
  • Poeme
  • 06 июня 2017, 19:30
  • +2
Спасибо тебе огромное за роскошный пост. Все сведено в одном посте, теперь я точно могу расписать свой уход по дням и времени. Буду изучать подробно. Лена, ты пишешь ретиноиды наносить на голую сухую кожу обязательно. Но сама наносишь прежде ниацинамид, ты имеешь ввиду, если есть большая нужда и нужно вписать его, то только так? Я продолжаю использовать Аирол, он достаточно густой и тонким слоем не размазывается, получается кусочками распределяется по коже, но практически не сушит после нанесения. Нужно ли все же наносить увлажнялку или можно подождать еще больше по времени? Час-другой, например. А вообще кожа стала суше, да, поэтому маски и крема использую постоянно.
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 04:01
  • +1
Да, все правильно, в идеале именно так и есть — наносится на сухую голую кожу. Я так и делала первые месяца три. Потом мне нужно было вписать ниацинамид в уход, и он у меня пошёл перед третиноином минут за 15. Они не конфликтуют.
Если тебе комфортно без увлажнения после, ты можешь вообще не наносить ничего. По идее, ничего и не нужно наносить. Это если уж совсем не вмоготу, третиноин можно закрыть через какое то время увлажнением. Ориентируемся в первую очередь на себя и на свою кожу. Я уже месяца два не закрываю и мне нормально, но раньше кожа сохла сильнее.
  •  
  • Poeme
  • 07 июня 2017, 14:34
  • +1
Но в общем кожу сушит? У меня итак склонность к сухости, поэтому увлажнять стала еще активнее, но утром, перед самым сном и после обеда кожа требует добавить воды, и я спрыскиваю спреем-туманом. Вот после умывания вечером кожу стягивает, трудно даются эти 15 минут ожидания, так и хочется протереть тоником или нанести гиалуронку. И так как кожа сухая, аирол наносится сложно, консистенция сухая у него. Поэтому наношу точками и особенно кожу не растягиваю. Ниацинамид тоже уже едет, теперь знаю, как его вписать.
Лена, я решила два раза в неделю наносить на лицо аирол, один раз на шею и один раз на декольте.
Лицом я не загораю уже много лет тоже.
Вот еще что. Прочитала, что для тела тоже надо использовать ретинол, нашла масло с ретинолом у Ординари, как думаешь, если я его сейчас начну пару-тройку раз в неделю наносить после душа?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:14
  • +1
В общем, конечно подсушивает, собственно, это его опция) Если трудно дается, увлажняй раньше, тем более, ты начала же с 0.05%? Для начала это многовато. Да, девчонки писали, что он плотный, плохо разносится, но как то выпутываются) Ниацинамид вводи в вечер и утром под спф. У меня он именно так.
Если ты собираешься на море, для тела отложи на осень.
  •  
  • Poeme
  • 08 июня 2017, 15:09
  • 0
Да, 0,05. Пока полет нормальный. Шелушинки минимальные, еле видные. Для тела погожу. Но шею и декольте же могу аиролом?
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:13
  • 0
Ну можешь конечно, но закрывай спф. Если опять же поедешь загорать, отмени недели за две.
  •  
  • +1
Лена, спасибо огромное! Информация, которой вы делитесь бесценна!
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:14
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +2
Лен, ну в избранное, че еще сказать-то. Буду изучать.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • +1
Спасибо, Милена  
  •  
  • +1
Спасибо огромное!
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • 0
Спасибо!
  •  
  • Innesa
  • 06 июня 2017, 19:59
  • +1
Спасибо, оч полезно!
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • 0
Спасибо  
  •  
  • +1
Спасибо большое! Как всегда очень полезно и познавательно  
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • 0
Спасибо, что прочли!
  •  
  • Oslik
  • 06 июня 2017, 20:59
  • +1
Большое спасибо! Очень информативный пост. Буду внимательно изучать.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • 0
Спасибо)
  •  
  • +1
Спасибо, пост в избранное, буду изучать.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:15
  • 0
Спасибо)
  •  
  • +1
Спасибо, буду перечитывать не раз. Для меня это сложно все в голове уложить, должна быть все таки большая база знаний для этого. Но! Вы меня подтолкнули купить кремик с аргирелином и матриксилом, на который посматривала последние пару недель. Оказывается, это те самые пептиды :)
  •  
     
  • +1
Какой у вас кремик, если не секрет?
  •  
  • 0
Я его ещё только собираюсь купить, не пробовала. Algologie омолаживающий крем из виноградной серии, рекомендуется для кожи 35+
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:17
  • 0
Спасибо! Желательно знать в этом кремике процентный ввод этих активов) Алголоджи хорошая марка.
  •  
  • Kirka
  • 06 июня 2017, 21:14
  • 0
Все ретиноиды усиливают фотосенсибилизацию кожи, об этом есть целый раздел в руководстве для врача.
  •  
  • Poeme
  • 06 июня 2017, 21:16
  • 0
Ханна, ты хочешь сказать, что летом ретиноиды лучше не использовать совсем или пользоваться, но с хорошей защитой?
  •  
  • Kirka
  • 06 июня 2017, 21:30
  • +1
Я это к тому, что фотосенсибилизация накладывает очень много специфических ограничений на применение ретиноидов, от полностью противопоказано до использовать только с соблюдением строгой осторожности. Летом ретиноиды применять можно, летом их даже проще применять.
  •  
  • Poeme
  • 06 июня 2017, 21:37
  • 0
Согласна с тобой, если есть проблема с пятнами на лице, лучше не искушать судьбу. У меня таких проблем нет, поэтому я использую, но плюс солнцезащита, уже зонт и шляпа, и минимальное нахождение на солнце. На море поеду, исключу совсем.
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:49
  • +1
Альфия, у меня, ты знаешь, огромная проблема с пятнами, и с третиноином она почти ушла. Я начала использование в августе, по моему. Я лично знаю двух, одна из Калифорнии, другая из Израиля, они обе пользуются круглый год уже десяток лет. Там солнце вообще всегда. И все в порядке, главное, соблюдать правила. Если ты собираешься загорать лицом, отменяй. Я лицом не загораю вообще.
  •  
  • Poeme
  • 07 июня 2017, 14:36
  • 0
Ой, я спутала с кислотами, про них написано, что надо прекращать за две недели до активного нахождения на солнце.
  •  
  • Kirka
  • 07 июня 2017, 11:00
  • +2
Пятна на лице это мелочи. Третиноин из-за своей способности вызывать фототоксичность, к примеру, противопоказан людям, у которых в роду есть случаи онкологических заболеваний кожи. Вот это уже совсем не мелочи.
  •  
  • Poeme
  • 07 июня 2017, 14:37
  • +1
Я бы в таких случаях больше думала о здоровье, а не красоте. В идеале, конечно. Если есть хоть малый риск, ну его в баню
  •  
  • Lalila
  • 07 июня 2017, 03:43
  • 0
Я склоняюсь ко второму мнению, что они не увеличивают её, но так как кожа постоянно отшелушивается и обновляется, спф необходим. Уже столько перерыла на этот счет инфы, мнений два. Укажу все таки в посте для ясности.
  •  
  • SweetN
  • 07 июня 2017, 13:15
  • 0
а как с пилингами и масками во время использования ретиноидов? они противопоказаны? или все же что-то можно использовать? глиняные маски например, очень интересует этот вопрос
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:19
  • 0
Глина чем помешает ретиноиду?) Единственный нюанс — глина сушит, ретиноиды тоже.
Насчет пилингов если ваша кожа уже привыкла к ретиноиду, то их конечно можно вводить. Я на третиноине уже год почти, сейчас у меня раз в неделю 10-20% молочный пилинг. Я знаю девушек, которые уже десяток лет на нем и пользуются кислотами перед нанесением третиноина.
  •  
     
  • +1
Ещё есть Ω-НА (омега-гидроксикислоты) — кератолитики с антибактериальным эффектом. Вы не знаете, какие именно к ним относятся?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:55
  • +1
ω-Hydroxy acids (OHAs) are a class of naturally occurring straight chain aliphatic organic acids with a carboxylic group at position 1 and α hydroxyl group at position n. The C16 and C18 omega hydroxy acids e.g. 16-hydroxy palmitic acid and 18-hydroxy stearic acid are key monomers of cutin in plant cuticle (Kolattukudy & Walton, 1972; Kolattukudy, 1996).
Я в них не рылась, так как они в большинстве своем заявлены в косметике для жирной проблемной кожи.
  •  
     
  • +1
Я и говорю, кератолитики: ΩHA exfolient la peau et contrôlent la prolifération kératinocytaire. Жирной коже они особенно нужны и важны. При этом их ставят в один ряд с AHA, не с ВНА, как я почему-то думала: Alpha et Omega HA — efficacité optimisée agissant sur les couches superficielles et profondes de l’épiderme pour une tolérance optimale et un pH ajusté.
Спасибо за уточнение.
  •  
  • 0
Пример такой кислоты в косметике — 10-гидроксидеканоевая кислота (10-Hydroxydecanoic Acid). Входит в средства Noreva Exfoliac Acnomega.
Строго говоря, это не кератолитики, а себорегулирующие и антибактериальные компоненты. Кератолитиками выступают альфа-гидроксикислоты (в той же Noreva, где они присутствуют вместе).
  •  
     
  • +1
Вот-вот, когда-то, о Нореве читая, я и запомнила, что такие вообще есть. Об их кератолитическом действии — в моём комментарии выше.
Гуглить трудно, Гугл как видит омегу, сразу радуется, переходит на знакомый греческий и выдаёт греческие названия всего с ней, начиная с буквы)))
  •  
  • 0
Мне не удалось найти ни одного исследования, подтверждающего их кератолитическое действие (хотя я очень старалась, было интересно), отсюда мой комментарий по этому поводу  
Французский текст я поняла (он достаточно простой; это, как я понимаю, из описания Noreva?), хотя английский мне намного привычней   Попробовала погуглить омегу как она есть — это прелесть что такое. Omega Гуглу получше заходит, но он все равно норовит сбиться на омега-3, 6 и 9 — более популярный запрос, видимо.
  •  
     
  • +1
За что купила — за то продала (тут должен быть смайлик с разведёнными руками)) Только в описании Норевы и встречалось, больше не припомню, в основном, конечно, АНА и ВНА.
  •  
  • Agapi
  • 06 июня 2017, 21:55
  • +1
Спасибо за такую полезную информацию!
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:55
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +1
Огромное спасибо! Забрала в избранное )
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:56
  • 0
И вам спасибо)
  •  
  • +1
Лена, Вам пора выпускать книгу — специальное руководство для тех, кто учится разбираться в составах. Огромная работа и такая же польза. Снова спасибо. Снова в избранное!
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:56
  • 0
Спасибо)
  •  
  • rodash
  • 07 июня 2017, 00:56
  • +1
Да, присоединяюсь ко всем и тоже с благодарностью за такую кладезь информации! Это не только в избранное, а еще и распечатать надо, чтобы при заказе или в магазине сверяться с составами.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 09:56
  • +1
Спасибо, что прочли)
  •  
     
  • 0
Спасибо огромное! Подскажите, пожалуйста, про азелаиновую кислоту. Есть ли какие-то нюансы в использовании? И ещё интересуют лизаты. Как вы считаете, насколько они полезны и эффективны ли. Стоит ли на них обращать внимание, и играет ли роль тип кожи (сухая/жирная)?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:49
  • +1
Азелаиновая кислота работает при рН 4-5. Активная дозировка 10%. Действует не сразу, но действует. В моем уходе ее нет, так как она предпочтительна для жирной кожи.
Лизаты конечно полезны, особенно если своя микрофлора кожи с перекосами. Но например, Bifida Ferment Lysate нужно в средстве 7%, чтобы был результат. В принципе, не особо играет большую роль тип кожи, но те же Lactobacillus Ferment Lysate советуют при обезвоженной коже, Propionibacterium Lysate для кожи с прыщами. Bifida Ferment Lysate универсальные, они и встречаются гораздо чаще.
Спасибо!
  •  
     
  • 0
Леночка, спасибо вам. Смотрю на азелаиновую кислоту из-за сосудов. Не знаете случайно, как работает линейка Azelac у Sesderma? Вроде бы хвалят, но хвалят вообще много чего. И ещё очень хочется ретинол ввести. Ретинол и сосуды не совместимы?
  •  
  • Lalila
  • 14 июня 2017, 10:18
  • 0
Спасибо! Я не пользуюсь азелаиновой кислотой, поэтому не знаю. Но Сесдерма в целом марка хорошая и действенная. Все индивидуально, и сосуды и ретинол, не могу сказать, как это отразится на вас. Я знаю девушек, которые пользуются третиноином с куперозом, все в порядке.
  •  
     
  • 0
извините, что влезаю. Я читала что как раз сосуды и ретинол очень хорошо совместимы — потому что он «укрепляет» кожу, делает ее более плотной и вроде как сосуды должны глубже уходить. А вот сосуды и кислоты не совместимы(((
  •  
  • Lalila
  • 09 июля 2017, 04:14
  • 0
Это тем не менее индивидуальный момент, так как вначале использования ретиноидов кожа истончается, и только потом, с течением времени уплотняется. Тут важно поймать этот момент.
  •  
     
  • 0
ну это да… но наверное если начать с ретинальдегида, то будет не так заметен этап истончения?
  •  
  • Lalila
  • 09 июля 2017, 07:10
  • 0
Ключевое слово, наверное) ретинальдегид — это не первая ступень в ретиноидах. И еще раз повторюсь — кто-то пользуется ретинил пальмитатом, и ему этого достаточно, при этом я знаю некоторых людей, у кого даже он вызывает сухость и покраснения. А кто-то начинает с 0.05 третиноина и уже через полгода переходит на 0.1 и чувствует себя прекрасно. Все тоже самое касается и сосудов, все индивидуально. Лично у меня третиноин на купероз не повлиял, он его не усилил, но и чтобы он исчез через год пользования, я этого тоже не вижу. Но да, стал значительно меньше, но все еще жилка просвечивает.
  •  
     
  • 0
Лена, как вы думаете, все производные вит. А (ретинил пальмитат, ретинол и т.д) так же «расползаются» под кожей, как третиноин? Вы где-то писали об этом…
  •  
  • Lalila
  • 11 июля 2017, 07:29
  • 0
Я это заметила только за третиноином.
  •  
     
  • 0
Спасибо за дополнение, я ещё буду читать и консультироваться на эту тему, прежде чем приступить.
  •  
     
  • 0
расскажите потом пожалуйста, такая же проблема у меня. Купероз и ничего нельзя… скраб нельзя, кислоты тоже. А что делать если кожа жирная и прыщавая не понятно))) Пока 2 недели использую ретинальдегид 0,05%, полет нормальный вроде…
  •  
     
  • 0
Хорошо. Я вот всё-таки склоняюсь попробовать азелаиновую кислоту. Она одновременно борется и с жирностью и с куперозом, как я поняла. Хотя сама по себе жирность мне не мешает, у меня нет акне, просто есть возраст, и хочется немного разгладить и сузить поры, при этом не провоцируя сосудистую реактивность.
  •  
     
  • 0
тоже долго смотрела на азелак от сесредмы но так и не взяла, хотя пишут что хорошие. Скинорен когда то пробовала — не пошел совершенно… поры на носу чуток сузил, но не очистил))) и форма крема ну совершенно не для жирной кожи (моей), потом начали забиваться поры на щеках и я бросила это дело. (у меня тоже нет акне, ну так прыщик иногда в цикле, но есть поры и камедоны на щеках)
  •  
  • 0
Азелаинка в 10% есть у Полы, симпатичный продукт, но мне маловато и 15 и 20% в виде скинорена и еще ряда препаратов. Я пользуюсь 20%, а какие нюансы? На ночь, сверху сыворотку с 0,1% ретинолом и усе) Днем обязательно спф)
  •  
     
  • 0
У меня чувствительные сосуды, именно поэтому планирую ввести в уход азелаинку. Хочу начать с малых процентов. По описанию нравится Sesderma Azelac. Не пробовали что-нибудь из этой линейки?
  •  
  • 0
Нет, к сожалению непробовала, пока только присматриваюсь к сесдерме, она у нас есть в продаже. По поводу Sesderma Azelaс, не cмогла получить ответа у консультанта, какой же процент азелаинки содержится в данном средстве. Еще недорогая опция есть у Origins, 10%
  •  
     
  • 0
на американском сайте вот что ответили по поводу содержания в сыворотке azelac ru:
20% Azelaic acid.
10% Mandelic acid.
5% Phytic acid.
5% 4N-butyl resorcinol.
2% Ferulic acid.
4-Butylresorcinol
  •  
  • 0
o4en vpechatlayet)) hotya skinoren i est 20% azelaic acid,mne nravitsya, s ostalnimi eshe ne znakoma. Kak vam priduct? Izvinite, russkoy klaviatury pod rukoy net(
  •  
     
  • 0
я не пробовала такой) Только что написала выше про скинорен — мне не пошел совершенно… поры на носу сузил но не сильно, и не очистил… странно было) и форма крема ну совершенно не для жирной кожи (моей), потом начали забиваться поры на щеках и я бросила это дело. И мне вообще сейчас становится просто до жути обидно что почти все полезные вещ-ва заключают в какие-то мази и тяжелые крема! Как можно лечить жирность кожи жирным кремом мне не понятно совершенно… у меня ничего не впитывается и дежит пластом
  •  
  • 0
Хаха, это было слово продукт, другими словами спрашивала Ваше мнение об Азелаке) Скинорен есть в виде геля-15%) у ординари 10% в виде сыворотки? У меня кожа уже не жирная, ближе к комби и из-за всех кислот и ретинолов часто пересушивается, так что мне нормально) А диферин вам как?
  •  
     
  • 0
может попробую потом, после дифферина)
Сейчас почти ровно 2 недели с ним, пока рано говорить что и как… Но чисто тактильно — то что нужно, моментально впитывается, как будто ничем и не мазала, первые дни мне очень нравилось это ощущение… потом минут через 30 начинает тянуть. Через 3 дня пользования начало колоть лицо (особенно глаза почему то, хотя туда не мазала), потом оно высохло, и начало облазить вокруг рта, что ни намажь кололо и краснело. Сейчас все почти прошло, только немного все еще шелушится вокруг губ и стало как раньше))) По эффекту поры малясь стянуло и вроде все. Жду чудес как и обещали через несколько месяцев)))
  •  
  • 0
Ого, я правильно поняла, что вы описываете эффект от дифферина? Я только к осени собираюсь с снова к ретиноидам веринуться. А с какой частотой его используете? У меня только опыт есть 0,1% ретинол ежедневно и 1% ретинол, два раза в неделю-на нем чувствительность кожи действительно повышалась, но я не шелушилась, видимо уже нечему))
Удачи вам в освоении этих сложных продуктов, азелаинка все же мягче.
  •  
     
  • 0
Да, это все про дифферин) Я как человек импульсивный начала сразу каждый день. Наверное не очень правильно, но куда теперь деваться. Но конечно жестко он на мне, я такого не ожидала. До сих пор лицо в шоке, иногда лучше становится, иногда оно опять раздражается и колет. Шелушения у меня исключительно в уголках губ и подбородок почему то (туда не мажу даже). Но вот жирнится стало лицо меньше, мне это очень не привычно и нравится! Наконец-то можно хоть кремами помазаться вдоволь))) Я даже перехожу на корейскую послойность и прям в восторге. Идет 4-я неделя
  •  
  • doga79
  • 07 июня 2017, 05:30
  • 0
Пост крутой, большое спасибо!  
Утаскиваю в избранное, буду перечитывать.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:50
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +2
Тысячу раз прошу прощения, но не могу промолчать.
Во-первых, спасибо за полезный пост.
Во-вторых, мне очень жаль, но злобный химик во мне не позволяет пройти мимо.
Вы пишете: «Яблочная кислота, она же малоновая кислота». Вероятно, это результат созвучности английских названий — malic и malonic, но это совершенно разные вещества. Malic — яблочная, она же гидроксиянтарная, все верно. Но малоновая — это пропандиовая кислота, простая двухосновная кислота без гидроксигрупп.
И еще: вы пишете, что ниацинамид чувствителен к свету, но на самом деле он фотостабилен. Однако использование его с SPF весьма разумно, потому что, в числе своих прочих способностей, он умеет работать с пигментацией, и не стОит портить хороший эффект по принципу «одно лечим, другое калечим».
Еще раз простите, что вмешалась.
  •  
  • 0
Простите, влезу. Очень мучает вопрос: у меня кушон SPF 50, в составе ниацинамид, и теперь совсем запуталась, он все же будет работать или только для «красоты» состава? Еще раз простите за неуемное любопытство.
  •  
  • 0
Ниацинамид прекрасно совместим с УФ-фильтрами, сам же он на солнце вполне стабилен и не разрушается. Соответственно, и SPF, и ниацинамид будут делать свое дело каждый сам по себе. Конечно, эффект зависит от концентрации ниацинамида, но тут уж — сколько положили, столько и достанется  
  •  
  • 0
Спасибо большое за подробный ответ:) Теперь смогу ввести ниацинамид в дневной уход, а то в ночной уже никак «не впихивается».
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 08:59
  • +1
Это конечно ошибка, спасибо, что заметили. Имелась в виду малик асид.
Насчет ниацинамида — много раз встречала мнение тех же химиков-технологов, что он стабилен при высоких температурах, но на свету разрушается. Не очень давно получила с одного известного американского сайта этот актив, на котором четко написано — разрушается на свету, хранить в темном месте. Так что я оставлю пока так, тем более, совет про спф пойдет только на пользу. И еще, по личному опыту использования в течение около 6 лет в свете применения при пигменте, могу точно сказать, что при вечернем использовании он приносит лучший результат, чем при дневном. В любом случае, спасибо!
  •  
  • +1
По фотостабильности ниацинамида — это не мое мнение, это вполне достоверная информация из технической документации весьма солидной швейцарской компании DSM, которая его производит   Цитата: «Niacinamide PC is practically stable to air, light and humidity. It is fairly stable in solutions. Strong acids or alkalies may cause hydrolysis to nicotinic acid. The product may be stored for 36 months from the date of manufacture in the unopened original container and at the temperature below 25 °C». В рекомендуемых условиях хранения в sds тоже ни слова о необходимости защиты от света. Сведения о фотостабильности ниацинамида есть и в учебниках по биохимии. Полагаю, на вашем ниацинамиде эта маркировка нанесена из общих соображений по хранению активных ингредиентов для косметики.
Я ниацинамид очень люблю в уходе и использую его круглосуточно   И он в самом деле работает. Не настаиваю на изменении текста, пост ваш, опыт ваш, а SPF и в самом деле очень уместен(но ниацинамид от этого фотонестабильным все равно не становится, я зануда, да)
Огромное спасибо вам за конструктивное общение  
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:01
  • +1
А я и не спорю) Я сама была удивлена этой инфе, когда мне ее озвучили в первый раз. Но перестраховаться не помешает)
  •  
  • 0
Подскажите, если below 25, средства с ним, особенно сыворотки необходимо хранить в холодильнике?
  •  
  • 0
Совершенно не обязательно, если вопрос именно в ниацинамиде, можете смело хранить в обычных условиях. Во-первых, may be stored — это не must be stored (разница кардинальная), во-вторых, указанная температура — стандартная температура хранения для большинства термостабильных ингредиентов в производственно-складских условиях, в-третьих, сам по себе ниацинамид безболезненно переносит и более высокие температуры. А вот другие компоненты — надо смотреть, особенно если у вас в квартире +40. Тогда сыворотки и кремы лучше переселять в холодильник. Если +25,5 (и если это не косметика с ретиноидами или бензоилпероксидом каким), спасательная операция не нужна.
  •  
  • 0
Спасибо большое за ответ!
В самом начале, как начала пользоваться, хранила третиноин в холодильнике. Потом прочитала ответ врача-дерматолога:
'My offices are in Las Vegas, and it gets well over 115 degrees here in the summer. As long as you're not keeping the Retin-A outside, it's fine to just have it in the bathroom. We tell people to apply Retin-A to a dry face only, and yes, putting it in the refrigerator can change the consistency of the medication so it's not applying the same way to the skin'.
После этого храню в ящике, в прихожей. В среднем температура дома 28-29. А теперь думаю, что зря не стала подробнее изучать тему. А как вы храните ретиноиды и третиноин? Если, конечно, применяете в уходе.
  •  
  • 0
На сайте по лекарственным препаратам (ссылки же нельзя давать) пишут: Store Retin-A cream at room temperature, between 59 and 80 degrees F (15 and 26 degrees C). Store in a tightly closed container. Store away from heat and light. Keep Retin-A cream out of the reach of children and away from pets.
Но я предпочитаю пользоваться рекомендацией из заключения SCCS по витамину А (SCCS/1576/16. SCCS OPINION ON Vitamin A) — хранить такую косметику в темном месте при температуре не выше 20 °С (начала пользоваться средствами с ретинальдегидом). Все-таки ретинол и его производные — довольно капризные и чувствительные молекулы. Даже если производитель предпринял меры по стабилизации вещества, я предпочитаю, что называется, to be on the safe side  
Если в квартире жарко, остается холодильник — обычный бытовой, хотя лучше, конечно, специальный (есть такие для косметики, есть для вина, по характеристикам и то, и другое отлично подойдет для хранения косметики). Ну, или искать с термометром место, где будет попрохладней (это может быть, например, встроенный шкаф, внутренняя стенка которого прлегает к стене, смежной с подъездом). Возможно, у вас в прихожей температура пониже?
  •  
  • 0
Теперь все встало на свои места. Как раз у меня встроенный шкаф, самое прохладное место в квартире. Я даже не задумывалась о том, что можно купить специальный холодильник, тк попросту не подозревала об их существовании   Посмотрю, который будет выгоднее по цене, то и возьму.
Спасибо большое за развернутый ответ!
  •  
  • 0
Не за что, Косметиста — отличный ресурс для обмена опытом  .
  •  
  • +1
Лена, бомбический пост! Спасибо тебе огромное, утащила в избранное. Собираю золоту коллекцию :)
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:02
  • +1
Спасибо, Вер)
  •  
  • Ryjik
  • 07 июня 2017, 13:18
  • +1
Ваши посты для меня — библия красоты :), буду еще не раз перечитывать пока все не запомню :). Спасибо за пост.
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:02
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +1
Лена, полезнейший пост! Буду изучать  
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:02
  • 0
Вероника, спасибо  
  •  
  • +1
Восторг. Спасибо вам, Лена  
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:51
  • 0
Спасибо!
  •  
     
  • +1
Добрый день! Спасибо за пост, приятно, когда все в одном месте)
Только одно пожелание от такого чайника как я — а можете ли добавить в пост %% той или иной кислоты, которая должна или лучше чтобы присутствовала скажем в креме или в эксфолиаторе. Думаю многим будет полезно)
Пс сижу например и смотрю на многочисленные маски-peel и например есть выбор в содержании салицилки 10,20,30 % — что брать? Или молочная кислота, 40 или 88%? Или уже 40 это очень много?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 10:57
  • 0
Спасибо) В посте написано, что для домашнего использования достаточно 5-10%. Обращать внимание нужно не только на % содержания кислоты, но и на рН продукта. Два продукта с содержанием 10% гликолевой кислоты и с рН 2 и рН 8 будут абсолютно разными.
Если вы нормально переносите кислоты и у вас есть с ними опыт, берите больше. 40% молочной кислотой за 2 минуты можно сжечь нехило кожу.
  •  
  • Poeme
  • 08 июня 2017, 15:15
  • +1
Лена, я пользовалась молочной 25%, держала три минуты. Особых результатов не увидела, но я видно и ожидала слишком много.
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:15
  • +1
Я сейчас делаю 20% молочный пилинг раз в неделю, делаю его сама из 80% кислоты, держу 2 минуты, потом часа три хожу с пунцовым лицом. И там где кожа потоньше, возле губ, на верхних веках, она так хорошо сходит.
  •  
  • Poeme
  • 09 июня 2017, 15:00
  • +1
В следующий раз тоже буду сама делать из концентрированной. Ты просто водой разбавляешь? А сразу после кислоты увлажняешь? Не нейтрализуешь ничем?
  •  
  • Lalila
  • 10 июня 2017, 06:23
  • +1
Дистиллированной. Только разбавляй правильно. Если че, спроси дозировку. По идее, нужна деионизированная вода, можно ЕДТу добавить. Смыть ее нужно холодной водой, если есть нейтрализатор, можно им. Потом увлажнитель сверху наношу. Буквально позавчера сразу сверху нанесла ниацинамид, ничего не произошло)
  •  
  • Poeme
  • 10 июня 2017, 14:44
  • +1
Хорошо, прежде спрошу. Деионизированную воду где можно взять? Едт не знаю такое:) туалетная вода?  . Наконец у меня зашелушилось   Ты чем отшелушиваешь? Кислотами? Механически неа?
  •  
  • Lalila
  • 10 июня 2017, 19:14
  • +1
В специализированном магазине. Едта это хелатор)
Шелушки хорошо у меня витамин с убирает, но можно и кислотой. Механически не надо.
  •  
  • Poeme
  • 10 июня 2017, 21:54
  • 0
Понятно!  
  •  
     
  • +1
Спасибо! Просто пилинги почему-то всегда именно с конскими концентрациями… Взяла пока маску с молочной 15%))
  •  
  • Lalila
  • 11 июня 2017, 18:38
  • 0
Ну ибо это пилинги) Рассмотрите средства для постоянного использования, тоники например, с небольшим процентом. Они тоже принесут результат, возможно, даже лучший по итогу)
  •  
     
  • 0
Спасибо! Да, думала о тониках, но хочется вечером ввести ниацинамид… а вроде с кислым нельзя его. Пока остановилась на тонике с салицилкой (он не кислый, % там небольшой), и после него ниацинамид. А может и утром нужно… пока голова кругом) А АНА буду в масках использовать несколько раз в неделю.
  •  
  • Lalila
  • 18 июня 2017, 07:15
  • 0
Вроде да, а вроде и ничего страшного… я сама провела эксперимент на своей коже, сразу после 20% кислого пилинга нанесла 10% ниацинамид. Не произошло вообще ничего — ни потепления, ни покалывания, ни покраснений, при учете того, что сама кожа после пилинга несколько раздражена.
С салициловой кислотой думаю, можете его сочетать, часто там рН физиологичный. Можете и утром под спф.
При этом в сети 100% указывают, не сочетать ниацинамид с LAA, могу дать вам ссылку на опыт, где и ниацинамид и аскорбиновая кислота вместе нанесены друг за другом, и взаимное превращение происходит вовсе не так скоро, а черезнесколько часов.
  •  
     
  • 0
Спасибо вам за советы! остановлюсь на таком варианте))
  •  
  • Lalila
  • 18 июня 2017, 07:50
  • 0
Не за что.
  •  
  • Mazlik
  • 08 июня 2017, 14:27
  • +1
Спасибо большое за информацию! Читала, читаю и буду составлять свою рутину-табличку.
Читала в комментариях к предыдущему посту, что Вы не рекомендуете ретиноиды в возрасте 30-32. Можете пояснить почему?
  •  
  • Lalila
  • 08 июня 2017, 14:35
  • +1
Спасибо! Я не не рекомендую, я говорю, что всегда нужно смотреть по потребностям кожи)
  •  
  • Mazlik
  • 08 июня 2017, 18:41
  • 0
Тогда прокомментируйте меня пожалуйста ) 32 года, кожа довольно плотная, комбинированная. В Т-зоне беспокоят акне, в основном приуроченные к КД. Сами высыпания все же единичны, проходят сравнительно быстро. Но после себя оставляют пятна постакне — эти не сходят месяцами. Тем более, что почти каждый месяц добавляется парочка новых. Так и хожу рябой.
Уход стараюсь подбирать по потребностям — очищение лица — гидрофильное масло + пенка, утром пенка.
Потом сыворотка и крем с спф. Вечером тоже самое, только крем другой.
Раз в неделю кислотный пилинг. Пробовала один раз холодное гидрирование — очень понравилось, буду вводить в уход. На морщины пока не жалуюсь.
И ещё такой момент — как человек образованный и подкованный, можете прояснить природу такого явления: ввожу новое средство или заменяю старое и вдруг, как по волшебству, пятна на щеках светлеют — вот на 50 % точно. За одну ночь! А потом раз, и эффекта нет. Т.е намного осветлились и все. Дальше хоть кол на голове теши — никакие другие средства не работают. И то, что сработало — такого эффекта не даёт больше.
Причём, понять что так сработает заранее невозможно — один раз это была сыворотка от Its skin с прополисом, сейчас — пептидная от Микролиз. Просто между ними тоже были средства с похожим составом, в т.ч. с Ниациномидом, а нужно результата нет.
Собираюсь попробовать The Ordinary их Ниациномид и Ретиноиды 2 процента. Как Вы считаете, стоит или нужно что-то другое?
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:35
  • +1
Они у вас раз от разу все светлее становятся, или, раз, посветлели и на этом стоят? Или они посветлели от чего то, затем опять потемнели? Это скорей всего ваша индивидуальная особенность. Вы высыпания свои каким то образом трогаете?
Эти пятна от акне всегда проходят долго. У вас скорей всего поствоспалительная эритема и зависит только от особенностей вашей кожи, насколько быстро она проходит. У меня не очень давно было такое дело от витамина С, мне помог ниацинамид совместно с третиноином. Гидрохинон не советую, а вот арбутин попробуйте. Ну и да, ретиноиды. Все это местное лечение только поможет ускорить прохождение пятен. Ниацинамид возьмите в любом случае, он для кожи в принципе хорош. Насчет ретиноидов 2 мне пока трудно советовать, я ими в данный момент пользуюсь, но мало. Но в целом, сыворотка очень приятная и комфортная, впитывается без остатка, увлажнить кожу после нее не хочется. СПФ обязательно.
  •  
  • Mazlik
  • 09 июня 2017, 15:53
  • +2
Я вашего ответа ждала как чуда. Миллион раз спасибо: я с этой проблемой живу уже давно, но никак не могла узнать как это называется, почему возникает и чем лечится. А если гуглить просто " постакне", то в основном всякая ерунда вылазит.
Пятна просветлели и стоят, обратно не темнеют. Но я меньше недели пользуюсь сывороткой, иногда кажется, что они по-тихоньку ещё уходят, а иногда нет. Высыпания стараюсь не трогать, но могу удалять врукопашную. Хотя, пятна иногда возникают просто вокруг воспалений — ещё ничего нет, зато прекрасное синее пятно светит на поллица.
Оказывается, пятна можно и лазером убирать, не знала.
В общем, Ретиноиды и Ниациномид буду пробовать и искать своё средство.
Ещё раз спасибо — подарили мне надежду пожить с чистой кожей.
П.с. с косметологами у меня не особо складывается — но факт, ни один не рассказывал столько, сколько Вы!
  •  
  • Lalila
  • 10 июня 2017, 06:31
  • +2
Эти пятна обычно проходят в течение месяца, у кого то и дольше. Если ваша кожа склонна к таким проявлениям, то физически их лучше вообще не трогать, я бы и не прижигала. Допустим, моя кожа на лице и чуть ниже склонна к келоиду, я сроду об этом не знала, если бы не случай. Любой мало-мальский шрамик превращается в келоид и не поддается ничему. У меня сейчас через всю шею такой шрам и на области декольте. Что с ним только не делали. Лазером конечно можно, но прежде чем его делать, сходите к онкологу за советом, лазер штука опасная.
  •  
  • Mazlik
  • 11 июня 2017, 00:58
  • +1
Спасибо, буду искать своё средство.
На самом деле лицо требует осторожности- на нем все видно. Иногда из серии«как назло»
Сочувствую Вам по поводу рубцов — шея, конечно меньше привлекает внимание, но все же.
  •  
  • Lalila
  • 11 июня 2017, 18:36
  • 0
Спасибо)
  •  
  • Mazlik
  • 08 июня 2017, 18:40
  • 0
Не туда
  •  
  • +1
Лена, спасибо большое за пост! Читаю и перечитываю Вас регулярно. Вы прекрасно выглядите и делитесь своими знаниями и секретами, а это очень ценно!
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:36
  • 0
Спасибо!
  •  
  • +1
Пост МЕГА полезный. Большое спасибо за такую информацию в одном посте. Вот только у меня вопрос. Если у меня имеются для ночного ухода - тоник с таким составом: Water/Aqua/Eau, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycolic Acid 5%, Butylene Glycol, Glycerin, Sodium Hydroxide, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Hexylene Glycol, Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, Panax Ginseng Root Extract, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Biotin, Panthenol, PPG-26-Buteth-26, Phenoxyethanol, Fragrance (Parfum), Caramel, Red 4 (CI 14700) И крем вот с таким: Пептиды 3%, Гилауронка 3% Aqua/Water, Decyl Oleate, Glycerin, Isododecane, Silica, Butyrospermun Parkii Butter/Butyrospermun Parkii (Shea) Butter, C12-16 Alcohols, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetyl Alcohol, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Leontopodium Alpinum Extract/ Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract, Hydrogenated Lecithin, Palmitic Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Lactate, Carbomer, Coco-glucoside, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. То, какую сыворотку (точнее активный ингредиент) можно/нужно добавить на постоянной основе, а какую курсом? И что будет совсем противопоказано и стоит использовать отдельно? Да и вообще можно ли сочетать этот тоник и крем на постоянной основе? Мне 32 *blush* Заранее благодарна.
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:51
  • 0
Спасибо!
Я не совсем поняла вопроса, извините. Что вам еще добавить к этим двум продуктам, вы имеете в виду?
Этот тоник и крем вместе сочетать можно, кремом можете пользоваться постоянно. Тоник тоже предназначен для постоянного использования.
  •  
  • +1
Наверно, я не точно отразила свой вопрос. Да, что можно или даже нужно добавить к этим продуктам на постоянной основе, а что курсом. А что лучше использовать отдельно? Как я поняла из поста, ретинол будет здесь не к месту, а вот сыворотка с ниацинамидом или витамином С пойдут, или кислоты — так? Ниацинамид можно ввести на постоянку, витамин С курсом, а кислоты добавить в зимний период — при этом крем и тоник не меняя. А если захочу добавить в уход ретинол, то лучше крем и тоник заменить? Производитель тоника об ограничениях не пишет, только советует не загорать при его использовании. Вы извините, что так допрашиваю.
  •  
  • Lalila
  • 10 июня 2017, 06:46
  • +1
Вы верно размышляете. Ниацинамид можете (да и положа руку на сердце нужно) ввести в постоянку. Витамин С тоже можно вводить в постоянное пользование, но выбирать форму и дозу. Если это LAA в дозировке 20%, то курсом, если это MAP или SAP в дозировке 2-5% — то на утро в постоянное использование. Кислоты обычно всегда идут курсами, но я знаю девушек, которые ими пользуются постоянно, зависит от вашей кожи. Если хотите использовать ретинол, ваши тоник и крем менять необязательно, они не сконфликтуют. Есть исследование, где ретинол (обратите внимание, что говорю я именно про ретинол) и 8% гликолевой кислоты дали устойчивый выраженный антиэйдж-эффект. Ретинол вводите на вечер.
  •  
  • +1
Спасибо за Ваш ответ. Очень поможет в дальнешем выборе уходовых средст.
  •  
  • Lalila
  • 11 июня 2017, 18:39
  • 0
Спасибо!
  •  
  • 0
Елена, доброй ночи! Если не затруднит, порекомендуйте пожалуйста сыворотку с 5% вит С, именно для постоянного использования.
  •  
  • Lalila
  • 13 июля 2017, 13:10
  • 0
Здравствуйте. Например, Martiderm, писала о ней здесь, Timeless Hyaluronic Acid Vitamin C Serum 5% (С в форме MAP)
  •  
  • +1
Добрый день!
Можно ли использовать сыворотку the ordinary с ниацинамидом после лосьона Lierac c кислотами, если подождать 15 минут после нанесения лосьона? В составе лосьона присутсвуют такие кислоты, как молочная, гликолевая и салициловая. pH средства, к сожалению, не указан.
Заранее благодарю.
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:43
  • 0
Да, можете. Я вчера провела эксперимент — сразу после молочного 20% пилинга нанесла ниацинамид. Ничего не случилось вообще. Но вы подождите все таки)
  •  
  • +1
Очень полезная статья. Тоже себе сохраню, пожалуй. Вот только сложно самому правильно прочитать состав на баночке и подобрать для своей кожи нужное, если ты не специалист. Можно ли Вас попросить написать какие-нибудь марки, крема, содержащие тот либо другой компонент? Например, я никогда не читаю состав и покупаю по рекомендациям продавцов тот или иной крем. Да, это неправильно, но что делать. Порекомендуйте пожалуйста уход для 50-летней девушки))) Кожа в неплохом состоянии, комбинированная.
  •  
  • Lalila
  • 09 июня 2017, 11:53
  • 0
Спасибо! Там по ссылкам в посте указаны некоторые средства. У Вероники в пептидном посте указано много продуктов. В моих постах про ниацинамид и глюконолактон тоже есть примеры. Я не могу вам ничего рекомендовать, вашу кожу я не знаю.
  •  
  • +1
Спасибо!
  •  
  • fiba
  • 09 июня 2017, 17:58
  • +1
Спасибо за отличный пост!
У меня к вам вопрос, как к эксперту: что скажете про ампулы с 12% аскорбиновой кислотой SESDERMA C – Vit — Intensive Serum и как долго можно хранить открытой подобного роды ампулы? Просто мне одной ампулы хватало на 5-6 применений, хранила в холодильнике в закрытом колпачком виде. И, если я правильно поняла, такого рода средства лучше использовать на ночь?
Заранее благодарю! :-)
  •  
  • Lalila
  • 10 июня 2017, 07:00
  • +1
Спасибо! И я не эксперт)
Если мне не изменяет память, то там состав простой, пропилен гликоль и аскорбик асид. Форма витамина активная, которая разрушается в воде, на свету, на воздухе, так что на пять-шесть раз нет смысла растягивать. У меня были ампулы от мартидерм, которой мне хватало на 5 раз, но там даже производитель сам говорит, что 1 ампула это монодоза. Максимум
— два раза, позже можно даже вред коже причинить. Да, эту форму лучше на ночь, но можно и утром, если дозировка небольшая. У меня было 5%, я утром пользовалась.
  •  
  • fiba
  • 12 июня 2017, 18:30
  • 0
Спасибо большое за ответ! Я так и подозревала, что на пару раз максимум можно растягивать, но тогда ею можно с ног до головы обмазаться…    . Еще раз благодарю, что откликнулись.
  •  
  • Lalila
  • 12 июня 2017, 18:59
  • 0
) кроме лица есть еще шея и область декольте. Спасибо)
  •  
  • RAIN
  • 11 июня 2017, 09:43
  • +1
Лена, спасибо большое за ценную информацию  . Буду изучать.
  •  
  • Lalila
  • 11 июня 2017, 18:39
  • 0
Спасибо, что прочли)
  •  
  • +1
Добрый день!
Внимательно читаю все ваши посты по несколько раз! Большое спасибо за ваш огромный труд! Я большой фанат ухода за собой, сывороток кремов и прочего. У меня такой вопрос: на мне совершено чудесным образом работает витамин С (очень нравится витамин С от Filorga и сейчас использую витамин С Obagi 10%й с витамином Е — эти две сыворотки чудесно преображают мою кожу), как вы считаете можно ли и нужно ли использовать сыворотки с витамином С постоянно или все таки лучше курсами и какой оптимально делать перерыв?
И так же я использую крем Skin doctors superfacelift на ночь, купила по наводке Vera0305 ( они с кислотами и ретинолом), возможно ли на ваш взгляд сочетать этот крем и сыворотку Obagi ( сыворотку наносить через некоторое время после ретинола)?
  •  
  • Lalila
  • 12 июня 2017, 19:03
  • 0
Спасибо! Витамин С можно вводить в постоянку, если в сыворотке небольшой процент его. 10 можно.
Лучше разнесите их по времени, и в Скин докторе кислоты и витамин С по идее кислота, тем более у Обаджи ведь в форме LAA? Тогда ее лучше на утро.
  •  
  • 0
Спасибо за быстрый ответ????! Это японская версия сыворотки Obagi с витамином С 10% и витамином Е, там витамин С в виде L-аскорбиновой кислоты, получается кислый (хотя я пока не большой специалист), ведь в такой форме витамин С не стабилен в воде, а с витамином Е получается более стабильный? Производитель не указывает, на быстрые сроки использования после вскрытия и на обязательное хранение в холодильнике…
Ещё есть варианты этой сыворотки с 5% и 20% содержанием витамина С.
Есть ли смысл брать 20% на использование курсом? Возможно лучше такой курс проводить в зимнее время.
  •  
  • Lalila
  • 14 июня 2017, 10:10
  • 0
Да, кислая форма. Эта форма вообще нестабильная, и в воде и на свету и на воздухе, стабилизируют витамином Е и феруловой кислотой. У меня была сыворотка СЕ ферулик, но и она приехала уже чуть сжелта. Самый лучший вариант по эффекту поглощения актива 20%, но у нее и рН должен быть не выше 3.5%. Вы же понимаете, что это низкий рН, и постоянно пользоваться таким может не принести пользы. Опять же, низкий рН и высокая концентрация — это полноценный пилинг, вам решать, пользоваться ли им летом.
  •  
  • +1
Большое спасибо! Моя Obagi 10%ная — полностью прозрачная на данный момент, в азиатской серии удобно, что можно покупать небольшими объемами: есть вариант 12мл и 26 мл, я пока взяла 12 мл на пробу, посмотрю как себя поведёт ближе к концу.
Не задумывалась о том, что 20%й витамин С — полноценный пилинг в данном случае! Буду принимать это во внимание!
  •  
  • Lalila
  • 15 июня 2017, 11:16
  • 0
Витамин С в форме LAA это самая что ни на есть кислота, да еще и низкий рН, поэтому, да. Обаджи, кстати, указывают рН на своем продукте?
  •  
  • 0
Нет к сожалению ph не указан, я посмотрела на флаконе моем нет, думала может на коробочке было написано и специально проверила сегодня в магазине — оказалось не указан ph…
  •  
  • Lalila
  • 18 июня 2017, 07:01
  • 0
Ну Обаджи в любом случае продукты в большинстве своем качественные и рабочие.
  •  
  • +1
Большое спасибо за Ваш труд! Читаю ваши статьи взахлеб. Очень хочется узнать ваше мнение по поводу двух средств, тк специально для этого зарегистриовалась на сайте, до этого просто читала *blush* Kleem Organics - Jeunesse Professional Age-Defying Vitamin C Serum и Cerave PM Facial Moisturizing Lotion. Лосьоном уже несколько месяцев пользуюсь, моей коже подходит, но не понятно, ниацинамид и церамиды там в рабочей форме/концентрации или просто я пользуюсь обычным кремом и надо искать дальше рабочий состав с ниацинамидом? А сыворотка в рабочей форме? Можно ли ею пользоваться на постоянной основе? Также каждое утро наношу DCL Resurfacing Lotion 20 (Ingredients Aqua, Glycolic Acid, Propylene Glycol, Ammonium Hydroxide, Hydroxyethylcellulose, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Stearate, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Megnesium Aluminum Silicate, Sorbitan Stearate, Cholesterol, Glyceryl Sterate (and) Peg-100 Stearate, Stearamidopropyl Dimethylamine, Dimethicone, Isostearic Acid, Petrolatum, Tetrasodium EDTA). На ваш взгляд лосьон хороший? Его можно на постоянной основе? Уже который год пользуюсь кислотами, в основном сесдерма и холи ленд. Привожу фото составов сыворотки и лосьона цераве.
  •  
  • Lalila
  • 17 июня 2017, 08:17
  • 0
Спасибо! Про лосьон CeraVe я уже писала. Насколько там рабочие концентрации активов, знает только производитель, уместно ему задать этот вопрос. Обычно в промышленную косметику ниацинамид вводят не больше 2%. Я беру CeraVe, но не уповаю на большие концентрации, мне нравится этот лосьон, повторила его уже второй раз. Если вы хотите действительно рабочие средства, берите с указанными процентами. Ниацинамид в дозировке 10% есть у Полы, есть у Ординари. Тоже самое касается и других ингов. В профе обычно указывают.
На мой взгляд, у сыворотки хороший состав, но насколько активно она будет работать на вашей коже, я этого знать не могу. Опять же, производитель не обеспокоился указать, сколько там витамина С, феруловой кислоты и какой у нее рН. Но обычно SAP вводят до 5-10% и рН физиологичный.
Если вы уже много лет пользуетесь кислотами, то что вам мешает ввести в постоянное пользование этот лосьон с гликолевой кислотой? Заметьте, там опять же не указан ни ввод актива, ни рН. Или 20 в названии это ссылка на % гликольки?
  •  
  • 0
С нетерпением ждала ваш ответ, спасибо большое!
Посмотрела, dcl не указывает ph, напишу им, надеюсь ответят. Лишь указан процент гликольки-20. Перечитала ваш пост, возник вопрос, тк в лосьоне CeraVe ниацинамид, а вы пишете, что его надо рознить с кислотами, пол часа достаточно между 20% гликольки от dcl и CeraVe? Или лучше час ждать?

Kleem также указывает лишь процент вит С — 20 и 15% гиалуроновой кислоты. Опять же, про ph ни слова. Про CeraVe ваш пост только прочитала, вижу, что ниацинамид тоже писали, как раз сейчас посмотрю.
  •  
  • Lalila
  • 18 июня 2017, 07:25
  • 0
Понятно. Рабочий рН гликольки 3-4, выше в ней практически нет смысла, в плане кератолика.
Подождите немного, думаю, минут 15 будет достаточно. Я недавно на своей коже испытала — сразу после 20% пилинга, правда у меня молочная была, но рН там был 2, нанесла 10% ниацинамид, у меня н и ч е г о не произошло.
  •  
  • +1
15 минут не трудно потерпеть. Сегодня ждала час, потом(о, ужас) облизнула кожу и на вкус она все еще была кислой)) Подумав, что никуда не деться, с ахами и охами нанесла крем. У вас отличная схема, надо попробовать подогнать под себя.
  •  
  • +1
боже какой нужный пост! И как мне повезло на него наткнуться. Как раз собираюсь с осени что то такое продуманное замутить с витамином с, ретинолом ниацинамидом. Суечусь мечусь в поисках информации по интернету — и тут все по полочкам!
  •  
  • Lalila
  • 11 июля 2017, 07:29
  • 0
) Спасибо!
  •  
  • Ailita
  • 23 июля 2017, 23:22
  • +1
Я очень люблю Ваши посты. Просто очень. Читаю их больше года, изучаю, выписываю. Понимаю, что еще понимать и понимать. Но именно Вы подтолкнули меня к созданию именно системы ухода, а для этого важно понимать сочетаемость ингредиентов. Пока из активов использую и могу использовать только ниацинамид и кислоты, но их положительное влияние в умеренных дозах ощущаю на себе на протяжении уже года. Отдельное спасибо за СПФ-науку, из Ваших постов и комментарием за правило взяла пользоваться ими!
Когда начну пользоваться чем-то антивозрастным, то обязательно прибегну к помощи именно Ваших трудов на этом ресурсе!
  •  
  • Lalila
  • 24 июля 2017, 06:36
  • 0
Спасибо)
  •  
     
  • 0
Елена, добрый день! Сильно извиняюсь, но я вам тут отвечу, потому что там Иволга меня забанила.
Я еще раз извиняюсь перед вами и перед Иволгой, если вы думаете что я нападала излишне. Но все мое комментирование началось именно с подтверждения информации указанной в посте и в комментарии Иволги: «аскорбиновая кислота в высокой концентрации повышает фоточувствительность кожи, поэтому в процессе использования таких средств лучше избегать прямых солнечных лучей» и «Если это LAA в высокой концентрации — то однозначно на ночь». Потому что обычно подобные данные нужно подтверждать ссылкой, где данный факт исследовался экспериментально и подтвердили, что это вред. Ни в одной статье про витамин С которые я читала, я не нашла указаний на то что витамин С повышает фоточувствительность и нет указаний на использование его ночью. Поэтому интересуюсь, ГДЕ это написано, для ознакомления. Ответа я не получила. И я как человек работающий в науке не понимаю, почему чье-то мнение выдается здесь за общеизвестный факт.

По поводу «продажников». Во-первых, эти самые продажники с легкостью могли написать что их сыворотками нужно мазать ночью и только ночью (опять же если бы их данные подтверждали это), но они этого не делают. Во-вторых если ставить эту фирму в раздел продажников, то так можно поставить под сомнение и всю остальную их работу — а именно вообще само использование витамина С в виде аскорбиновой кислоты в виде сывороток… ведь именно они привнесли изначально этот продукт на рынок, запатентовали, стабилизировали его и исследовали эффект от использования этих сывороток. Но получается всему этому мы верим, а рекомендациям этих же людей по использованию их же продукта нет (опять же на основе каких исследований)?

И я ни в коем случае не говорю что эти сыворотки обязательно использовать только утром. Я говорю что такая возможность есть, если есть желание и переносимость кожи. Потому что обратное нигде и никем не подтверждено в литературных данных.

ПС на счет антиоксидантов и интервью Вотсона комментировать не буду. Нужны статьи с хорошо поставленным экспериментом и статистической обработкой данных, а не слова)))
  •  
  • Lalila
  • 12 августа 2017, 19:45
  • 0
Здравствуйте, извиняюсь, не знаю, как вас зовут, а в профиле не указано.
Я вам объясню, почему Вероника сказала именно так — однозначно на ночь. Речь ведь идет о высокой концентрации витамина С 20% и низком рН 3.5, потому что именно в этих значениях витамин имеет самую эффективную степень поглощения. И именно в этих значениях витамин С работает как пилинг. Ведь по сути, LAA — левосторонняя аскорбиновая кислота и будет работать как кислота, а не как антиоксидант. Соответственно, и фоточувствительность повысится, разве нет? Я очень много вижу вопросов, да и вы наверняка тоже — а надо ли использовать спф, если я пользуюсь тем или иным средством. Я говорю, НАДО, и не потому, что вы пользуетесь этим, а потому что спф единственный защищает нас от фотостарения. Какой напрашивается вывод? Такой, что если бы не кислота, или что там, то нафиг спф. А потом эта девушка придет в пост к Веронике и скажет ей, а вот вы мне сказали пользоваться 20% сывороткой утром, а у меня теперь пятно на все лицо или другие сто побочек. Пусть даже она использует спф, но не факт ведь, что он адекватный и она пользуется им правильно. Более того, существует еще множество причин, когда не посоветуешь человеку 20% витамин с рН 3.5. Понимаете? Лично меня уже попеняли однажды, что я посоветовала ретиноид от Ординари новичкам.
По поводу продажников. Давайте все-таки к продающей фирме будем относится именно так, как они себя позиционируют — то бишь продают свой товар широкому потребителю. Да, у них хорошая научная база и это нормально, так и должно быть. Они молодцы, что стабилизировали витамин с и запатентовали формулу. Кстати, их сыворотка с содержанием 15% и рН ее, кстати, 4. В моем экземпляре рН был 4.2, я мерила рН-метром. Понятно, что они ее советую на утро, она ведь практически безобидная, кто-то такой рН даже не почувствует.
Если витамин С в низкой дозировке, даже если это LAA и у него нормальный рН, то конечно почему бы его не поставить в утреннюю рутину, тем более, если в вечерней рутине ретиноиды.
А почему бы не поверить словам Уотсона (он ведь далеко не последний ученый), тем более есть мнения, что бороться со свободными радикалами неправильно, так как они уничтожают недиффиринцированные клетки. В свете прямого лоббирования БАДов, или допустим, фотоэпиляции.
Если вы работаете в науке, почему не хотите стать автором?
  •  
     
  • 0
Я Катя)
Я вас поняла, могут быть претензии.
При всем уважении к вам, но опять таки все эти размышления по поводу пилинга с LAA это ваши размышления. А мне показалось (может показалось) что они в посте выдаются не как личные умозаключения, а как свершившийся факт. А на деле это не так, потому что ссылки на первоисточник нет. Если бы была то мне бы Иволга ее давно дала и все на этом. Так зачем выдавать одно за другое? Я за проверенную информацию.
Я еще раз извиняюсь если мой тон кажется не очень хорошим, но нас так учили — нет первоисточника так лучше молчи))) И все что я хотела увидеть от Иволги это ссылку на фоточувствительность кожи от вит С, потому что первый раз вижу эту информацию. Может я что-то упустила и есть еще что-то почитать? Но получила что получила.
Сьютикалс все свои сыворотки с вит С (10,15, 20% к слову о высокой концентрации) позиционирует как утренние и с pH ДО 3,5. Сама я не мерила, но и не верить им у меня оснований нет. Не думаю что они бы советовали заведомо вредные действия ни один год без судов за ожоги от клиентов.

С Уотсоном у меня смешанные чувства, после посещения его семинара в москве по шизофрении. И не только у меня)) И в принципе я не достаточно читала про антиоксиданты, так что воздержусь пока, надо читать.Читала как то давно что SOD сама прекрасно справляется но это было давно и не правда)))
  •  
     
  • 0
Ну вот честно, Елена, я второй день сижу гуглю и пабмедю эту историю. И вот честно, мнение о том что кислые сыворотки с аскорбик нельзя использовать утром вижу только тут.
Да, некоторые пишут, что в начале лучше предпочесть 10% сыворотку, вводить ее медленно, и ждать когда кожа адаптируется к концентрации и pH. Но все равно это делать можно утром до санскрина, выждав какое-то время на впитывание вит С. И потом переходить на 20% и тоже утром.
Про эффект «приличного пилинга» тоже нашла только упоминание что он все-таки mild и может быть только с непривычки.
  •  
     
  • 0
И я не совсем понимаю вашу фразу «Ведь по сути, LAA — левосторонняя аскорбиновая кислота и будет работать как кислота, а не как антиоксидант». Что вы имеете в виду под работой кислоты?
Кислотные свойства — способность вещ-ва продуцировать ионы H+ в водном растворе. LAA может это делать, поэтому она считается кислотой. А антиоксидантная активность это умение присоединять/отдать электрон, при этом оставшись стабильным чтобы самим не стать окислителем. Эта способность хорошо изучена у L-LAA, и она не меняется от концентрации. И в сыворотках и в 10%, и в 15%, и в 20%, L-LAA всегда остается антиоксидантом, это заложено в хим свойствах этого вещества.
Собственно вокруг этого весь сыр бор — из-за своей высокой антиоксидантной активности в водных растворах молекулы L-LAA быстро окисляются (т.е. сработали как антиоксиданты) и превращаются в L-dehydroascorbic acid, которая оранжевого цвета (желтый цвет сыворотки появляется). И собственно все примудрости с низким pH — это как раз попытки сохранить антиоксидантные свойства и, в случае как раз L-LAA, заставить в каком-то роде «не быть кислотой» пока она в сыворотке, т.е. не диссоциировать до аскорбата и Н+. Потому что аскорбат найдет кому отдать электрон раньше времени, а не какому-нибудь свободному радикалу в коже (антиоксидантная активность LAA заключается в отдаче электрона).
  •  
  • Lalila
  • 13 августа 2017, 07:22
  • 0
У Скинсьютикалс рН их сывороток 4, они ведь пишут об этом в своем патенте. Я сейчас не могу найти ссылку на него, но прекрасно это помню, так как делала себе сыворотку по их рецепту еще в 14 году и он у меня записан с рН 4. И у меня была их сыворотка.
По поводу ссылок в целом. Это сейчас Косметиста стала более толерантной в этом плане, ранее даже на пабмед нельзя было дать. А многие ссылки просто невозможно дать, потому что они закрыты, например, исследование «Стабильность, трансдермальное проникновение и кожные эффекты аскорбиновой кислоты и ее производных» из Journal of Cosmetic Dermatology, 2012.
Далее, витамин с в форме LAA в высокой концентрации и при низком рН 3-.3.5 будет работать как пилинг, это понятно и без ссылок. Под работой кислоты я имею в виду работу кислоты. Соответственно, кожа в любом случае будет отшелушиваться, и это увеличит фототоксичность. И даже, если пилинг произойдет с непривычки, факт то останется.
По большому счету, время для применения витамина С не имеет большого значения, все зависит от конкретной кожи. Если вы спокойно переносите высокую концентрацию витамина С при низком рН, то прекрасно. Плюс, увлажнение, санскрин, тональный, пудра, румяна, бронзер. Кто-то легко выносит все это на своем лице, кто-то может пользоваться только пудрой. Самый простой пример — не смывать мицеллярную воду, и это вам скажет любой химик-технолог, ибо мицеллы уменьшают раздражение от ПАВов. Однако дерматологи скажут обязательно смывать. Или взять корнеотерапию — по ее принципам вообще все наши кремы можно выкинуть в 99%. Но везде сидят ученые мужи, разработчики, химики и говорят нам, как правильно. Только жизнь состоит не из правил, а из их исключений. Один больной может прекрасно реагировать на протокол и излечится, а рядом лежащий с таким же заболеванием погибнет. Я хочу сказать, что все индивидуально. Лично я не смогла пользоваться по утрам сывороткой от Ординари, там вообще нет рН, так как она безводная, но она жутко раздражала мне кожу и тянула ее. Переведя ее на вечер и используя два раза в неделю, я ее полюбила. На утро же себе взяла более щадящий продукт. И если меня спросят, когда ею пользоваться, я отвечу — вечером. Потому что мой опыт меня этому научил. А если бы я слушала каждого, как надо делать и как правильно, а не себя и свою кожу, то уже давно бы сидела на укольчиках.
  •  
     
  • 0
На своём сайте они пишут по другомуpH до 3,5. Не думаю что патент поменялся за это время.
А можно название этой статьи на английском?
Ну про понятно и без ссылок… мне например не понятно, почему многим дерматологам не очевиден этот эффект, а вам очевиден. Нигде я не нашла подобного утверждения, только от вас.
Да низкий pH может привести к раздражению с непривычки, но мы же и не используем для эксфолиации обсолютно любую кислоту, а используем гликольку, которая эксфолиирует не за счёт низкого pH и не за счёт того что она кислота.
Я вашу позицию поняла. Но все ещё считаю, что личный опыт и мнение одного человека не позволяет делать выводы о продукте в виде постулата, который противоречит информации от более компетентных источников — хотя бы дерматологов из скинсьютикалс, потому что там работают именно дерматологи из университетов сша.
  •  
  • Lalila
  • 14 августа 2017, 08:07
  • 0
Я не знаю. что они сейчас пишут на своем сайте. Лет пять-шесть назад, когда я брала эту сыворотку, в моем экземпляре был рН 4.2. В 14 году, когда я делала сыворотку по их патенту, в документе pdf рН был прописан 4. Точка.
Можно. Stability, transdermal penetration and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives. Journal of Cosmetic Dermatology, 2012.
Каким это многим дерматологам не очевиден тот факт, что при низком рН 2-3.5 средство не будет действовать как пилингующее? С какой это непривычки низкий рН может привести к раздражению? Теперь моя очередь извиняться, но вы пишите какую то ерунду. Для эксфолиации мы используем не только гликолевую кислоту, а абсолютно любую АНА кислоту, в том числе фенол и трихлоруксусная кислоты, отталкиваясь, опять же повторяюсь, от потребностей кожи. Между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь.
Марголина.
Ну вы элементарно возьмите намажьте на себя продукт с рН 4 и продукт с рН 2 и так месяц каждый день и посмотрите на ваше раздражение с непривычки.
И к сожалению, вы мою позицию не понимаете. Я вам а, вы мне б. Разговор у нас с вами не складывается. Понятно, что вы видите, но не слышите сейчас мнение одного человека, ибо мы с вами вдвоем тут разговариваем, но это не означает, что я одна такая тут со своим мнением. Ровно такое же мнение и у Вероники, которое вас возмутило. Это как минимум. Ровно такое же мнение еще у ста человек на форумах третиноинщиц, где каждая вам скажет, что продукт с LAA с высоким содержанием и низким рН лучше использовать на ночь. Вы забываете, что дерматологи из скинсьютикалс могут только рекомендовать свой продукт к применению, тем или иным образом, но это вовсе не является прямым руководством.
Я больше скажу, у меня было их несколько продуктов, и они очень и очень посредственные, с точки зрения моей кожи и моего опыта использования разных продуктов. Походите, почитайте мнения. Сыворотка с витамином С даже не стоит тех денег, которые они заявляют, так как ее себестоимость 30$. Уж молчу про B5. Это опять же про продажников. Продукция Medik8, между нами девочками, го8но, где работают такие же дерматологи из сша.
Я надеюсь, извините, что разговор наш на этом закончен. Мне надоело переливать из пустого в порожнее.
Комментарий удален автором поста
  •  
  • Lalila
  • 14 августа 2017, 16:18
  • 0
Вы вообще читаете, о чем я пишу? Спасибо и до свидания.
  •  
  • +1
Лена, спасибо за четкую систематизацию.
Я задумалась о том, что надо сделать табличку потребностей своей кожи, вписать в нее свой и планируемый уход, и посмотреть на сочетаемость.
Вроде бы мысль — простая, но я раньше о ней даже не задумывалась.
  •  
  • Lalila
  • 16 августа 2017, 11:41
  • +1
Не за что, Эрика. И это будет правильно, в том плане, что сразу отметутся ненужные средства, а кожа только выиграет.
Ваш комментарий к посту